Fotografere nordlys med kamera: innstillinger, fokus og utstyr

For nordlys med kamera trenger du tre ting: et stødig stativ, et vidvinkelobjektiv med stor blenderåpning, og manuelle innstillinger. Et godt startpunkt er f/1.4 til f/2.8, ISO 1600 og 4 til 8 sekunder, med manuelt fokus på en stjerne og bildeformat RAW. Deretter justerer du etter hvor sterkt og hvor raskt nordlyset beveger seg.

Utstyret som teller

Kamera. Et hvilket som helst system- eller speilreflekskamera med manuell modus (M) fungerer. Større sensor gir mindre støy ved høy ISO, men det er objektivet og stativet som gjør størst forskjell.

Objektiv. Vidvinkel, gjerne 14 til 24 millimeter på fullformat, med stor blenderåpning. Fotografen Tom Bol anbefaler i Nikons guide et raskt vidvinkelobjektiv på f/1.8 eller f/2.8, for å få med mye himmel og slippe inn mest mulig lys. Et zoomobjektiv på f/3.5 til f/4 fungerer også, men krever lengre lukkertid eller høyere ISO.

Stativ og utløser. Eksponeringene varer i sekunder, så kameraet må stå helt i ro. Bruk fjernutløser, eller selvutløser på 2 sekunder. Visit Svalbard trekker fram de samme grunnelementene: manuell fokus, blender, lukkertid, nok batteri og fjernutløser, og kameraet helt stille.

Annet. Ekstra batterier, hodelykt med rødt lys, en klut til linsen og varme hansker som lar deg betjene knappene.

Innstillinger: et startpunkt

Still kameraet i manuell modus og slå av blits og bildestabilisering når kameraet står på stativ. Bruk tabellen som utgangspunkt med et objektiv på rundt 20 millimeter:

Dette stemmer godt med eksemplene i Nikons guide, der bildene er tatt på 4 til 15 sekunder, f/1.8 til f/2.8 og ISO 1600 til 3200. Ta et testbilde, se på resultatet, og juster ett ledd av gangen.

Lukkertid: nordlyset beveger seg mer enn stjernene

Det er to ting som kan bli uskarpe på et langt nordlysbilde: stjernene og selve nordlyset.

Nordlyset. Tom Bol bruker fra 2 opp til 30 sekunder, og påpeker at 30 sekunder gir mykere kanter og mindre tydelige former enn 4 til 8 sekunder når nordlyset beveger seg. Vil du få fram stråler og folder, må du ned i tid.

Stjernene. Jorda roterer, så stjernene trekker streker ved lange eksponeringer. Den gamle «500-regelen» sier at du kan eksponere 500 delt på brennvidden i sekunder, for eksempel 25 sekunder på 20 millimeter. Photography Life viser at den regelen ikke holder på moderne høyoppløselige sensorer: med vanlig vidvinkel ser du ofte litt bevegelse allerede etter 5 til 10 sekunder hvis du forstørrer bildet. NPF-regelen er mer presis, fordi den også tar hensyn til blender, pikselstørrelse og hvilken retning du ser.

I praksis er det nesten alltid nordlyset som setter grensen, ikke stjernene. Holder du deg under 10 til 15 sekunder, er stjernene som regel fine på vidvinkel.

Fokus i mørket

Autofokus fungerer dårlig om natta, og uendelig-merket på objektivet er sjelden helt presist. Slik gjør du det:

1. Slå av autofokus på objektivet eller i kameraet.
2. Bruk Live View og zoom inn digitalt på den klareste stjernen, eller et fjernt lys.
3. Vri fokusringen sakte til stjernen er et så lite og skarpt punkt som mulig.
4. Ta et testbilde og zoom inn på skjermen.

Tom Bol beskriver et triks fra kursene sine: fokuser med autofokus på et fjernt punkt i dagslys, slå av autofokus og tape fast fokusringen. Da er du klar når du kommer tilbake i mørket. Pass på at ringen ikke flytter seg i sekken.

Eksponering, histogram og måne

Det grønne nordlyset brenner lett ut. Nikons guide anbefaler å bruke RGB-histogrammet og følge med på den grønne kanalen. Selv om bildet ser bra ut på skjermen, kan den grønne kanalen være overeksponert. Da korter du ned tiden eller blender litt ned.

Månen endrer alt. NOAA påpeker at fullmåne gjør nordlyset svakere å se, selv om det ikke er svakere i seg selv. For fotografen betyr måneskinn kortere eksponering, et opplyst snølandskap og et nordlys som må være sterkt nok til å konkurrere. Tom Bol hadde selv hjelp av en delvis opplyst måne på flere av bildene i guiden.

Et kamera ser mer enn øyet. Tom Bol sier det enkelt: øyet ser i sanntid, sensoren samler over tid. Et svakt nordlys kan bli kraftig grønt på bildet. Les mer i nordlysets farger.

RAW og hvitbalanse

Fotografer i RAW, eventuelt RAW pluss JPEG. Da kan du justere hvitbalanse, eksponering og støy i etterkant uten å ødelegge bildet.

Sett hvitbalansen manuelt i stedet for automatisk, så himmelen ikke skifter farge fra bilde til bilde. Mange starter rundt 3500 til 4000 kelvin, som gir en nøytral til litt blålig himmel og et naturlig grønt. Det er en smakssak, og med RAW kan du endre det senere.

Komposisjon og forgrunn

Et nordlysbilde blir mye sterkere med en forgrunn: et fjell, en fjord, et naust eller en person. Se mot nord, eller dit varselet sier at aktiviteten er, og ha med horisonten.

Når det er mørkt, blir forgrunnen ofte svart. Fotografen Adam Woodworth beskriver i Nikons guide at han ofte tar flere bilder, ett for himmelen og ett for forgrunnen, og setter dem sammen. Gjør du det, vær ærlig om at bildet er satt sammen.

Hodelykter og billys ødelegger bilder, både dine og andres. Bruk rødt lys, og skru av lyset når andre fotograferer.

Kulde, batterier og kondens

Kamerabatterier tappes raskt i kulda. Ha med to eller tre ekstra batterier i en innerlomme, og bytt når kameraet varsler lavt nivå. Et kaldt batteri som virker tomt, kan få tilbake noe av kapasiteten når det blir varmt igjen.

Den største risikoen kommer når du går inn. Varm, fuktig luft kondenserer på et iskaldt kamera, både utenpå og inni objektivet. Legg kameraet i kameravesken eller en tett pose mens du ennå er ute, og la den være lukket til utstyret har fått romtemperatur. Ta ut minnekortet først hvis du vil se på bildene med en gang.

Kle deg godt: du står mye stille. Se sikkerhet og klær.

Når skal du stå klar?

NOAA oppgir at det mest aktive nordlyset som regel kommer innen en time eller to rundt midnatt, mellom klokka 22 og 02 lokal tid, og at perioden blir lengre når aktiviteten er høy. Les mer i beste tid på natta, og sjekk varselet for der du er før du pakker sekken. Har du bare mobilen med, finner du tips i nordlysfoto med mobil.

Kort oppsummert

• Stativ, vidvinkel med stor blenderåpning, manuell modus.
• Start på f/1.4 til f/2.8, ISO 1600 og 4 til 8 sekunder, og juster etter testbildet.
• Fokuser manuelt på en stjerne med Live View.
• Følg med på den grønne kanalen i histogrammet.
• RAW, manuell hvitbalanse, ekstra batterier i innerlomma, og kameraet i posen før du går inn.